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    杨信阳点头附和，“毕竟要衬得起你的威仪。”

    “我可不要……哇，这个酱是啥，这么香鲜？”

    杨信阳神秘一笑，“这是鱼露。”

    “鱼露？”

    “是的，腌鱼为露。”

    去鳞，净洗，拭令干，如脍法披破缕切之，去骨……白盐二升，干姜一升，末之，橘皮一合，缕切之，和令调均，內瓮子中，泥密封，日曝。勿令漏气。熟以好酒解之。

    曹洛听了，眼睛一眨一眨，“不懂。”

    杨信阳摇头晃脑，“起身就是加盐腌制的鱼发酵而成的汤汁，便成鱼露，因此鱼露也可叫做初汤、腥汤。

    高盐使活鱼自发溶解，在长达两到三年的日晒夜露后，化为鱼汤，变色这浓郁的鲜和肉类的独特荤香。”

    杨信阳说着，将一个盘子推到曹洛面前，“来试试这个，从汉国大厨那里得到的灵感，生腌螃蟹。”

    新鲜出海的虾蟹，抹上海盐，淋上酱油鱼露，顶多再加点辣椒蒜末调味，不消一天，一道色泽晶莹、肉质剔透弹牙的生腌便能上桌了。生猛的吃法让人望而生畏，冰爽鲜甜的味道又让人欲罢不能，“毒药”的别称可谓实至名归。

    而在众多腌品中，真正灵魂相伴的，还是那一碟碟食糜时佐粥的杂咸。

    杂咸杂咸，又杂又咸，咸得是味，杂得是品类。

    腌制杂咸五味全，虫鱼果菜四时鲜，取材于“虫鱼果菜”的杂咸，几乎能承包所有能吃的东西。

    除了常见的薄壳萝卜芥菜，就连归属地一向是垃圾的西瓜皮，都能通过做成杂咸来变废为宝。

    可即便是新秀众多，但杂咸界三大天王的位置，仍旧被萝卜做成的菜脯，由芥菜变身而来的咸菜和浸泡在油中乌黑发亮的橄榄菜牢牢占据。

    成捆的萝卜芥菜，清洗干净咸菜瓮和菜脯瓮，准备腌制来年的杂咸，冬至前后腌菜脯，春节前后腌咸菜，对日子的期盼，也被简化到了这一瓮瓮的菜脯、一碟碟的杂咸之中。

    吃蚝烙薯烙必须要蘸鱼露+胡椒粉，鹅肉必须蘸白醋，白切鸡蘸豆酱，绿豆馅的红粿桃必须蘸鹅卤吃，如果没有这各种酱，再好吃的美食，吃起来也会逊色很多。

    “你这些东西，都是来到大梁之后学的吗？”

    饱餐一顿后，曹洛靠坐在放了锦垫的胡椅上，一脸舒服的揉着肚子，一边慢条斯理品茶。

    　　


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