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    菜一酱”的吃法，每道菜都有与之相配的蘸酱，作为陪衬的琳琅蘸碟会先于主菜上席，陆陆续续便能摆满一桌，正是不得其酱不食。

    糊浆状淡褐色的沙茶酱，搭配着烧一锅滚水汆着牛肉丸，坐拥花生和芝麻王炸香味的沙茶酱，不仅消解了牛肉的腥膻，绵密的口感更是给肌理鲜明的牛肉纤维蒙上了一层柔光滤镜，吃到嘴里粗糙全无，只剩鲜甜爽、滑。

    而颗粒分明、色泽金黄的豆酱一出场，紧随其后的是一篓鱼饭，鲜嫩多、汁的鱼肉在咸甜适中的豆酱中滚上一圈，便实现了从无味到绝味的蜕变。

    卤水拼盘离不开蒜蓉醋，煎蚝烙必须要配有“腥汤”之称的鱼露，烧羊肉在腐乳花生酱中才能去味提鲜，冻花蟹旁放碟姜米陈醋，就能让餐桌上的贵客一秒魂穿夏夜的海边。

    可酱料和菜肴与其说相辅相成，不如说是取长补短。

    皮肥肉厚的烧鹅，只能被酸甜可口的梅膏化解油腻；油炸过后的粿肉，配上自带果香的橘油，瞬间成了小清新；血蚶的腥味，要用青梅南姜制成的、集合了酸香甜辣的三渗酱来压制；平平无奇的炸豆干，韭菜盐水赋予它的不只是提升食欲的色彩，更是能在舌尖上掀起巨浪的味觉刺激。

    不夸张地说，没有酱料，再好的食材也难逃风味折半以至错付的悲剧。

    平平无奇的黄豆在经历了曝晒、碾磨、浸泡、炊豆、饲醭、推醭、推水醭、煮酱整整八道工序后，才能修炼出惊艳味蕾的鲜甜。

    每道环节看似平常，实则大有讲究。

    首先原材料的门槛就不低，只有个头一致、体态浑圆的大豆才有资格走上成为豆酱的道路，之后还要充分享受日光浴，碾磨去皮后，一颗黄豆必须得完整地裂成两片豆瓣。

    豆瓣在酱缸里喝饱了水，泡软了豆身，就得准备上锅了，蒸熟后，师傅们还得及时把抱团的豆子筛分开来，让豆瓣粒粒分明地裹上菌种。

    哪怕是送入醭房发酵的豆子也不能掉以轻心，每天都有当值的师傅加以巡视，及时挑选出发酵失败的豆瓣，以免一粒烂豆坏了一缸酱。

    随后，它们要搬家到露天的晒场，。在酱缸中和水、盐充分混合，继续发酵三个月，风味始成的豆酱，才能流入厨房遇上鱼饭。

    同样深谙发酵黄豆工艺的，还有被当地人称为豉油，占尽日照时长有保证的天时，也享有水质清澈的地利，能通过发酵唤醒风味远不只黄豆，还有富含动物蛋白的活鱼。

    杨信阳亲自下厨，京御膳坊里各色食材一应俱全，灶火一直开着，孔乙己又赶紧让伙计们过来帮忙，切菜的切菜，料理鱼虾肉的，各司其职，单纯动锅倒也快，不过半个时辰，满满一桌大菜便都上齐了。

    香味四溢，连不苟言笑的公主姨妈都忍不住食指大动，秀气的鼻子微动，曹洛这小馋猫更是忍不住了，握着筷子眼巴巴等着杨信阳开口一句“上齐了”便即刻风卷残云。

    姨妈看得

    直皱眉，“洛，注意分寸。”

    曹洛唔唔答应，筷子却不停，手指翻飞，把筷子舞出了残影，两个腮帮子鼓鼓囊囊的，看得杨信阳和姨妈互相干瞪眼，这女孩儿还能把自己吃出猪头模样了？

    “真有那么好吃吗？至于这样。”

    姨妈一边数落着，一边拿出丝巾给曹洛擦嘴，眼里的怜爱溢于言表。

    “姨妈，你不懂，御膳房里的东西，吃起来规矩贼多，每道菜还只能吃一口，吃得多了，腻也腻死了。”
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